Zapomniany „piąty naród” Wielkiej Brytanii – rzeka Tamar i Kornwalia

„Cieszę się, że mieszkam po zachodniej stronie rzeki Tamar” — powiedział z naciskiem Rob Tremain, gdy rozmawialiśmy o historii i polityce Kornwalii w cieniu zamku Launceston . „Jadąc do domu przez Tamar, mój tata zawsze otwierał szyby i mówił:„ Znowu możemy odetchnąć, jesteśmy w Kornwalii! ”.

Rzeka Tamar, która stanowi jedną z najstarszych granic w Europie, ma kluczowe znaczenie dla historii i tożsamości Kornwalii, wyznaczając 1000-letni podział między celtyckim Kernow (Kornwalia) a anglosaską Anglią. Odkąd Athelstan, anglosaski król, w 936 r. zepchnął ostatnich rdzennych Brytyjczyków przez Tamar, na wschodzie i zachodzie ukształtowały się odrębne tożsamości.

Oprowadzając mnie po dawnej stolicy hrabstwa Kornwalii, Tremain wyjaśnił, że podczas gdy reszta Wielkiej Brytanii często postrzega Kornwalię jako „jeszcze jedno angielskie hrabstwo”, Kornwalia jest formalnie księstwem. Oprócz języka kornwalijskiego jest to ciekawe dziwactwo historyczne, które jest używane do promowania idei „narodu” kornwalijskiego, który różni się od Anglii.

Księstwa były pół-niezależnymi średniowiecznymi lennami rządzonymi przez książąt i księżnych, a nie podlegały bezpośrednio prawom i podatkom angielskich królów i królowych. Historycznie rzecz biorąc, książę Kornwalii zbierał dziesięciny i tantiemy od poddanych Kornwalii na Polson Bridge, tradycja sięgająca 1337 roku, kiedy po raz pierwszy utworzono Księstwo Kornwalii.

Do dziś Księstwo i rozległe posiadłości Kornwalii oraz związane z nim dochody są automatycznie nadawane najstarszemu synowi panującego monarchy. Książę Karol, obecny książę Kornwalii, otrzymał ten tytuł w 1973 roku na zamku Launceston, a Tremain wyjaśnił, że szczególne feudalne daniny, jakie otrzymał podczas ceremonii, obejmowały: „Szary płaszcz do jazdy konnej, jesionowy łuk, duży tobołek drewna na opał i pół litra kminku”.

Opuszczając Launceston, wróciłem na wschód do Devon, po czym skierowałem się na południe. Tamar jest potężną barierą, ale historia po obu stronach rzeki nie jest tak czarno-biała jak kornwalijska flaga. W okresie średniowiecza cały region południowo-zachodni był krainą kipiącą od niezadowolenia z odległych monarchów; dość często Kornwalijczycy znajdowali towarzyszy broni wśród równie niezadowolonych dewończyków.

Przejeżdżając przez anglosaską wioskę Lifton, zauważyłem The Arundell , pub nazwany na cześć starej rodziny ziemskiej kornwalijskiej szlachty. Humphrey Arundell poprowadził armię kornwalijską nad Tamar w 1549 r., Aby przyłączyć się do buntu modlitewników , gwałtownego powstania protestującego przeciwko narzuceniu nowego protestanckiego modlitewnika w języku angielskim, które rozpoczęło się w wiosce Sampford Courtenay w hrabstwie Devon.

Chociaż Kornwalijczycy (a czasem dewończycy) buntowali się wiele razy, Rebelia modlitewna była punktem zwrotnym dla tożsamości narodowej Kornwalii. Aż do XVI wieku podróżnicy przekraczający Tamar z Devon słyszeli znacznie więcej języka kornwalijskiego niż angielskiego. Ale porażka w Rebelii modlitewnej zabrzmiała dzwonem śmierci dla starożytnego języka celtyckiego Kornwalii. Język kornwalijski zanikł, gdy angielski został wprowadzony w kościołach, i trzeba było czekać prawie cztery wieki, zanim kornwalijski ujrzy swoje współczesne odrodzenie,

Kręte wiejskie drogi pogranicza Kornwalii prowadziły mnie tam i z powrotem przez Tamar, aż dotarłem do Gunnislake – lub Dowrgonna, jak głosił napis powitalny w języku kornwalijskim – gdzie zostawiłem samochód na stacji i poszedłem nad rzekę, aby dołączyć do Tamar Discovery Trail , szlak pieszy o długości 35 mil, który biegnie wzdłuż rzeki Tamar przez obszar o wybitnych walorach przyrodniczych w dolinie Tamar (AONB) i oferuje wędrowcom możliwość odkrywania zapomnianego pogranicza Wielkiej Brytanii.

Kornwalijczycy i Devonianie mogli połączyć siły, kiedy im to pasowało, ale jak wyjaśniła Charlotte Dancer, oficer ds.

„Jedną z głównych różnic między obiema stronami jest sposób, w jaki jemy nasze bułeczki” – powiedziała beztrosko. „Na jednej z naszych konferencji AONB mieliśmy talerze bułeczek, na których najpierw była śmietana, a potem dżem – dla mieszkańców Devon – i inne talerze bułeczek, na których najpierw był dżem, a potem śmietana dla mieszkańców Kornwalii”.

Różnice kulinarne nie są jedynymi identyfikatorami kulturowymi odróżniającymi Kornwalijczyków od Anglików (chociaż oczywiście nie zapomnij o kornwalijskich pasztetach). Różnice w historii i kulturze można zaobserwować w nazwach miejsc i języku, miejscach buntu Kornwalii, a nawet układzie wiosek (wioski anglosaskie zawsze miały wieś zieloną, podczas gdy wioski kornwalijskie rzadko je miały). Karin Easton, przewodnicząca Federacji Towarzystw Starej Kornwalii (Kernow Goth, po kornwalijsku), wyjaśniła, że ​​dzisiejsza kultura Kornwalii obejmuje wszystko, od „kornwalijskiego śpiewu pubowego z altami i sopranami”, po inspirowane celtyckimi tańce kornwalijskie, kornwalijskie orkiestry dęte i „narodowe” sporty kornwalijskiego hurlingu i kornwalijskich zapasów.

Wędrowałem przez trudne pięć mil po pofałdowanym terenie wzdłuż Tamar Discovery Trail, aż dotarłem do kornwalijskiej wioski Calstock, gdzie imponujący 120-metrowy wiadukt rozciąga się nad rzeką. Szlak biegnie dalej po drugiej stronie Tamar do Devon, ale ponieważ rzekę można tu przeprawić się tylko pociągiem (a następny odjazd miał nastąpić dopiero za dwie godziny), zdecydowałem się zadowolić kuflem Doombar Ale w Tamar Inn .

Wiadukt Calstock to ostatnia przeprawa przez 20 mil, zanim rzeka dotrze do mostu Tamar poza Plymouth, zanim wpadnie do Plymouth Sound. To właśnie koleje, wiadukty i mosty takie jak te otworzyły odizolowaną Kornwalię na resztę Wielkiej Brytanii od połowy XIX wieku, przynosząc ze sobą masową turystykę nad Tamar.

Easton wyjaśnił, w jaki sposób, pod wieloma względami, to turystyka pomogła ocalić tożsamość Kornwalii, kiedy celtyczność prawie zniknęła po wiekach tłumienia kultury i kornwalijskiej emigracji. „Od lat czterdziestych XIX wieku tak wielu mężczyzn z Kornwalii musiało wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy” – powiedział Easton. „Istniało silne pragnienie uchwycenia kultury Kornwalii, zanim całkowicie zniknęła, co zostało powiązane z ideą promowania turystyki w Kornwalii, szczególnie w nadmorskich miastach”.

Sprzedawany przybywającym brytyjskim turystom jako „dzika kraina na zachodzie” i mityczny dom króla Artura, odrodzenie Kornwalii nabrało tempa, gdy zainteresowanie celtycką przeszłością Kornwalii – przeszłością odrębną od historii anglosaskiej – przetoczyło się przez region od czasów połowa XIX wieku. Czarno-biała flaga św. Pirana, patrona Kornwalii, została przyjęta jako symbol „narodowy”, podczas gdy język kornwalijski powstał z martwych , składając się z fragmentów starych tekstów i dialektów kornwalijskich oraz z niewielką pomocą blisko spokrewnione żywe języki bretoński i walijski.

„Język wciąż ewoluuje” – powiedział Easton. „Kilka osób jest nawet wychowywanych dwujęzycznie. Niewielu, ale to rośnie. Są kornwalijskie znaki drogowe, autobus typu „parkuj i jedź” ma ogłoszenia w języku kornwalijskim, uczą go szkoły i można się tego nauczyć online. znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Easton wyjaśnił również, w jaki sposób turystyka stworzyła jedne z największych współczesnych podziałów między Kornwalią a Anglią. Branża turystyczna jest zależna od lokalnych pracowników, ale Easton wciąż widzi tych samych mieszkańców Kornwalii, którzy są wyceniani z rynku mieszkaniowego przez kupujących domy wakacyjne, którzy mieszkają na wschód od Tamar. Trudności gospodarcze, z jakimi borykało się wielu Kornwalijczyków w ich starożytnej ojczyźnie, podsyciły odrodzenie Kornwalii, które, jak powiedział mi Easton, doprowadziło do wyboru pewnej liczby kornwalijskich radnych reprezentujących Mebyon Kernow (Synowie Kernow), grupę polityczną walczącą o zdecentralizowana Kornwalia z własnym parlamentem – podobnie jak Walia, Szkocja i Irlandia Północna.

„Trudno jest ludziom, którzy tu przyjeżdżają, zrozumieć siłę uczuć, jakie ludzie mają w stosunku do Kornwalii” – powiedział mi Easton. „Niektórzy nigdy tego nie rozumieją, ale ci, którzy to rozumieją, zaczynają silnie identyfikować się jako Kornwalijczycy”.

Hidden Britain  to serial BBC Travel, który odkrywa najwspanialsze i najciekawsze z tego, co Wielka Brytania ma do zaoferowania, odkrywając dziwaczne zwyczaje, ucztując na niezwykłych potrawach i odkrywając tajemnice z przeszłości i teraźniejszości.